长篇！纯干货！没废话！图多！手绘！活好……

本文目录

· 快问快答，看懂全文

· 「发动机」为何会『产生垃圾』？

· 「发动机」内部清洗服务有哪些？

· 「进气系统」清洗

· 「节气门」清洗

· 「核桃砂」清洗积碳

· 「燃油系统」清洗

· 「喷油嘴」清洗

· 「点火系统」清洗

· 「润滑系统」清洗

快问快答，看懂全文

当我们打开长期运转的传统「发动机」，会见到这番惨状：

积碳的循环过程

A：个人归纳认为，这与以下3种因素有关：

1. 燃料（汽油、柴油）不能充分燃烧，产生的积碳；

2. 「发动机」工作时，产生的油泥、胶质和金属碎屑；

3. 外部空气中的杂质被吸入「发动机」后，不能被燃烧产生的垃圾。

当然，「发动机」的不同位置，产生污垢的原因不同，后文详解。

Q：这些污垢一般位于哪些位置？

Q：听起来思路很简单，有坑吗？

A：坑太多了，清洗后反而出现故障的案例太多了，所以，看官请坐稳，我们准备发车了。

「发动机」为何会『生产垃圾』？

我们以最常见的四冲程汽油发动机为例，其工作的四个阶段分别为：

四冲程汽油发动机的工作原理

进气行程：「活塞」从「汽缸」（又称「燃烧室」）内「上止点」移动至「下止点」时，「进气门」打开，「排气门」关闭，新鲜的空气和汽油「混合气」被吸入「汽缸」内；压缩行程：「进/排气门」关闭，「活塞」从「下止点」移动至「上止点」，将「混合气」压缩至「汽缸」顶部，以提高「混合气」的温度，为做功行程做准备；做功行程：「火花塞」将压缩的「混合气」点燃，「混合气」在汽缸内发生『爆炸』产生巨大压力，将「活塞」从「上止点」推至「下止点」，通过「连杆」推动「曲轴」旋转；排气行程：「活塞」从「下止点」移至「上止点」，此时「进气门关闭」，「排气门」打开，将燃烧后的废气通过「排气歧管」排出「汽缸」外。

在这个过程中，参与燃烧做工的主要是「氧气」（空气）、「燃油」（汽油）和「发动机」内部的金属部件。污垢便是由这三大『参与者』产生的。

活塞磨损时，产生金属碎屑（实拍）

部件摩擦产生金属碎屑：「活塞」在冷启动或未得到充分润滑的情况下，与「汽缸壁」摩擦，产生金属碎屑，这些碎屑也会随着机油一起被带入「润滑系统」，一部分也会沉积在「油底壳」中；

传统四冲程汽油发动机的基本构造

沿着这条规律，我们就可以找出所要清洗的目标。以传统的「四冲程汽油发动机」为例，它由两大机构和五大系统组成，即由「曲柄连杆机构」、「配气机构」以及「燃料供给系统」、「润滑系统」、「冷却系统」、「点火系统」和「启动系统」组成。

主流发动机内部清洗项目（概述）

故此，我们常见的「发动机」内部清洗服务，大多都是对两大机构三大系统的清洗，即「曲轴连杆机构」、「配气机构」、「燃料供给系统」、「润滑系统」和「点火系统」。通过上面的表格，大家可以有初步的了解。

知识点：打吊瓶也是不同的，清洗效果不好，可能是用错了设备

这里要多提一个知识点，对不同部件或位置的清洗，需要选择不同的『吊瓶』，此外，对于不同的车型选用的雾化喷头和压力都有所不同，具体的内容在内部的SOP中详解，对普通车主来说，看懂上面那张表格即可。大致了解了「进气系统免拆清洗」后，我来说几句实话：

清洗前后对比（实拍）

我有两种方法可保大家不出错：

1. 找到自己车辆的专属《维修手册》，根据《维修手册》上的图解拆装「节气门」；

2. 非常懂汽车构造的车主，可以通过清洗产品的使用说明书，并对照自己车辆的「进气系统」结构进行拆解清洗。

非常不推荐的一种免拆清洗方法（实拍）

还有一种我个人不推荐的免拆清洗方法，如下图所示，这种方法介于『打吊瓶』和拆装清洗之间，其原理类似『打吊瓶』，在「节气门」开闭的同时（也就是不停踩油门），将「清洗剂」直接喷入「节气门」。

堵住！一定要堵住（实拍）

2. 暂不清洗的「进气道」一定要堵严实：以四缸发动机为例，当清洗第一个缸时，第二和第四缸的「进气门」是开启的，所以，一定要用抹布之类的东西堵住不在施工的那三个「进气道」。再次重申——避免「核桃砂」进入「汽缸」；

某燃油添加剂的主要成分（源自网络）

「燃油系统」清洗最简单的一种方式，就是往「油箱」里添加「燃油添加剂」（俗称『燃油宝』）。其清洗的原理非常简单，利用「燃油添加剂」中的清洗成分（比如「合成磺酸钙清洗剂」）分解相关部件表面的「积碳」、胶质等污垢。

免拆燃油系统清洗的大致步骤（打吊瓶）

相比使用「燃油添加剂」的清洗方式，使用专业设备进行清洗，其效果更为彻底。从上面的SOP中，细心的小伙伴会发现：『打吊瓶』并不能清洗「油箱」与「油路」？

电子控制汽油喷射系统的主要部件

当然，我们也可以将「喷油嘴」拆下来清洗，而拆解「喷油嘴」相对比较复杂，比如常见的「电子控制汽油喷射系统」（简称「电喷」），拆解时要注意「传感器」的位置，避免损坏。

缸内直喷系统的基本构造

同样是「电喷」，还分为此前提到的「气道喷油」和「缸内直喷」。所以，拆解前需要对自己的发动机类型有一定的了解，以免拆错部件。至于各类「燃油喷射系统」的介绍和对比，这里就不展开了。

喷油嘴特写（源自网络）

当我们将「喷油嘴」拆下之后，也有不同的清洗选择，比如用「清洗剂」或用「超声波」进行清洗，原理就比较基础，目的清洗——将「积碳」等污垢清洗干净。

新旧火花塞对比（实拍）

1. 不要让灰尘进入「汽缸」，保持清洁、干燥无油污，否则会引发漏电、火花减弱等故障；

火花塞检测（实拍）

更换「火花塞」的周期是大家比较纠结的一点，专业的检测方式是使用专业的仪器（如上图）对其进行测试，通过导电电压的大小，判断「火花塞」是否能继续为汽车提供稳定点火。

火花塞电极材质简介（仅供参考）

不过，对一般车主而言会以「火花塞」的「电极」材质作为参考，如镍合金、银合金、钇金、铂金、铱金、双铱金和铱铂金等，其使用寿命从2万公里到15万公里不等，详情参考上图。

润滑系统清洗

此前我们修复发动机时的部分照片（实拍）

当然在翻新古董老车的「发动机」时，在清洗的同时，我们还会更换大量部件（比如「橡胶密封件」、「缸套」和「活塞环」等）。翻新完成后，作为艺术品供在那里，作为『镇店之宝』SHOW门店的施工实力……（貌似扯远了）

免拆「润滑系统」清洗

一般我们会通过「润滑系统」对「发动机」内部进行清洗，即是免拆清洗。通常门店会推荐一万公里以上的汽车，进行「润滑系统清洗」，清洗周期按照「清洗溶液」（「清洗剂」或「清洗油」）的产品说明进行。当然，若你没清洗的心，那就当我什么都没说。

润滑系统的循环工作区域

清洗的基本操作流程如下：

1. 将「清洗溶剂/溶液」加入到「发动机」的「曲轴箱」内；

2. 通过「润滑系统」的循环运转，使胶质溶解，使黏结到一起的沉积物变得疏松，进而脱落，并清除附着在「活塞环」、「活塞裙部」等的胶质、油泥等沉积物；

3. 清洗下来的沉积物会随「润滑系统」被「机油滤芯」滤除，或沉积在「油底壳」中，通过更换「机油滤芯」和拆解「油底壳」完成清洗。

换油前，直接倒入清洗剂，清洗后随着旧机油排出（实拍）

「清洗剂」：将「清洗剂」（溶质）溶解在「旧机油」（溶剂）中，形成「清洗溶液」对「发动机」内部进行清洗，清洗的废液与「旧机油」一同排出，再加入「新机油」。故此，只需进行一次换油操作；

定期更换高品质机油是保持发动机状态的最好方法（实拍）

通常对「发动机」内沉积物较多的老车而言，更推荐使用「清洗油」进行清洗。当「清洗剂」（溶质）溶解在旧机油（溶剂）形成的『旧机油清洗溶液』，其清洗效果取决于「清洗剂」的产品质量，而且还受到『旧机油』的影响，倘若使用已经完全变质的『旧机油』（比如超过1万公里未更换的矿物质「机油」）作为溶剂，清洗效果必然差强人意。而「清洗油清洗」那就比较简单了，只要「清洗油」质量在线，同样规范施工的情况下，基本就能保证最终的清洗效果。

3. 清洗溶液对橡胶件的影响不同

过去我们会将一些「醇类清洗剂」加入「润滑系统」中进行清洗，可「醇类清洗剂」会腐蚀（用于密封的）「橡胶件」，过去部分的「清洗剂」还含有「灰金属」成分，清洗时会产生有害环境的微粒和烟尘。

20万公里的老发动机，油底壳惨不忍睹（实拍）

因为此时「发动机」内部的沉积物（如上图），已经远远地超出了「清洗溶液」的分解能力，这就意味着，「清洗溶液」可能会将大块大块的油泥沉积物，冲入「润滑系统」的「油路」中，一不小心就会堵塞「油路」，造成「发动机」故障。遇到这样的车况，推荐大家缩短换油周期，通过多次换油（同时换「机油滤芯」），慢慢清除油泥。

总结

不知不觉又写了一万多字，希望能系统地帮助大家了解一些「发动机」内部清洗的逻辑和施工的流程，不至于稀里糊涂地去做一些不必要的服务，少花冤枉钱。

第一次手绘，大家见笑了~

本文我也第一次尝试手绘，如果大家喜欢，请在评论区回复『灵魂画师』，给我一点鼓励。因为对于我这样一个既没绘画基础，又强烈缺乏绘画天赋的人来说，手绘简直就是吃力不讨好的做法。但为了更确切地展现我所想解释的知识点，我觉得实拍和手绘必不可少，所以，我不会放弃，必然加倍努力。关注我，让我们共同成长。

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